Кош-Агач и озеро Горных Духов

 

Посетить Кош-Агач мне захотелось с той самой минуты как мне сказали об этом – то горные степи. Сам выросший в степи, только среднеазиатской, тянущийся всю жизнь к открытым ландшафтам продуваемого всеми ветрам Ольхона, бывая уж трижды в Чемале, решил бросить все комфорты и идти пешком в прекрасное горное далёко. Помню село сразу за Комлаком, где притаился в тихом леске индеец по имени Вэша. Более того – и сына со снохой перетянул в эти странные сарайчики, как у семейства Лыковых в тайге… Чем они живут, так и не понял. То ли сувениркой, то ли дудкой кормятся. Но лишь одна оставшаяся на подворье сноха с творческим псевдонимом Завьюжная – оказывается она моя коллега с самого крайнего Севера, и там она долго писала статьи. Милая эта девочка – чувствуя мой неподдельный интерес, рассказала, как её тесть ещё при суровых Советах, начитавшись книг об индейцах, решил откуда-то из Средней полосы переехать во глубину самих сибирских руд. Выбор пал на относительно мягкий по климату не ветреный каньон горного Алтая. Что он начал строгать палки и выдавать их за посохи самых главных шаманов, а потом и собирая ненужные шкуры забитого скота, кое как сшивая их меж собой начал… шить индейские костюмы. Но к счастью для той истории – дорогой друг индейцев Вэша так и не научился прямым продажам. Так что муж славной девушки Завьюжной вынужден на том ж Севере работать вахтовым методом…

Вот уж на мосте через Катунь и меня вдруг подвозящие зовут к себе в гости. Это многодетная семья Кости Горемыкина. Убей, не помню их село. Удивительно только то, что он при десяти детях сидит дома, смотрит за ними и гоняет коров – их не мало, жена надрывается на местной пекарне… Зато какое все у них чистое, аккуратное и изобильное! От местного собственноручно копченого сала, масла, своей жирной сметаны, зелени прям с грядки, и супругой Кости выпеченного хлеба и чаев из трав… Просто обалдел от такого нежданного приема и открытости этих простых людей. Как здорово, что есть люди, готовые и сами заводить детей и ещё и брать из приюта до такой милой коммуны. Что ни говори, а большая семья – это настоящий праздник. Как отдых в детском пионерском лагере. Кто его не помнит? Да, славное советское прошлое возвращало нас с детства в уют больших семей.

Идём дальше. По дороге на Кош-Агач берут очень плохо. У некоторых сёл меня пытаются то ли напоить местные шальные ребята, то ли страсти денег с виду как интуриста, но всё оканчивается благополучно – стоит только мне им сказать, что я с Байкала – и для убедительности… показать им ещё невскрытую последнюю бутылку минералки с ярлыком «Вода Байкала»: они просто опешили! Тут меня везла до горного перевала (какого именно, не помню – уточните сами), где продаются много сувенирок и даже шашлыки из маралятины. По нашим байкальским меркам очень дешево. Насколько живописны ландшафты со смотровых площадок – просто так не описать. Скажу только: виды на сотни километров вниз на заливные пойменные зеленые луга под тонкой кожей травы…

Эта чета новосибирцев пожелали мне вслед самого легкого пути. И тут уже к вечеру того дня меня вдруг решил подвезти один музыкант из Кош-Агача, до которого оставалось не менее 500 км. Это был парень алтаец с классическим музыкальным образованием, аранжировщик и ещё яркий композитор. Зарабатывал он на свадьбах. С одной из таких он и ехал – включая периодически то свою, то иную национальную музыку. Увы, тоже не помню, как его зовут. Но все контакты он дал. Жаль, не проведал его тогда. Помню лишь встречу перед Кош-Агачем в селе с советским бывшим названием Чапаевск с местными тоже не очень трезвыми, но очень гостеприимными ребятами… Стоило мне только сесть в самозабвении у мелкого, но быстрого ручья, текущего извилисто в долине – и улыбаясь Солнцу и теплому ветру помечтать – тут они меня и застали врасплох. Что касается простых людей – они не утруждают себя и не мучают тебя подробными расспросами. Если твои эмоции легки и также легко читаются – какие могут быть расспросы и непонимания? Вобщем, у них благополучно отоспался с раннего вечера уже второго дня пути в горный район Кош-Агач, они хоть и пили своё – но меня не тревожили и нисколько не тормошили. Спасибо им! В следующий раз я их обязательно навещу – тем более, что они предлагали мне пожить в горах там, где пасутся или овцы, или козы. Сам не знаю, что тогда смутило не ехать – может быть, затяжное одиночество. Алтай – это ведь 1/100 обжитой территории. А что там далеко в тех суровых горах?

Но вот не попытаться проведать плато Укок, где с шумом и пафосом археологи вскрыли древнее захоронение принцессы Алтая, ныне находящейся в музее Горно-Алтайска, который вечно закрыт — увы, не смог. Потому что там какая-то мутная таможенная канитель. И чего ради, нам россиянам, ещё и отдельно от групп не получить никакого «пропуска» видите ли в какую-то погранзону… Говорить с этими ребятами вообще не о чем. Только чуть недобор какой-то там справки из дурдома – они начинают сатанеть. Уже уходя пешком от этой отдалённой от Кош-Агача заставы был внезапно настигнут молодым срочником лейтенантом на его авто. Остановившись, он еще раз (!?) попросил мой внутренний паспорт, ещё раз все переписал и переспросил зачем я и куда – а на просьбу уж довезти километров пять до самого Кош-Агача напоследок соврал – мол, меня по радару отслеживают… Елки-палки – «ваша служба опасна и трудна» – это песне понятно – но, но…

Зато мне опять повезло на человека – уже отвозившего обратно от Кош-Агача. Он хоть и сам из той же службы, но кажется уже уволенный, так вот он мне посоветовал своего друга Игоря Алексича на базе «Мёны» навестить, пожить у него пару дней, в походы с ним сходить. Что удалось ещё как. Прямо в двух шагах у этого местечка Мёны есть чудное сине-зелёное клокочущее озерцо. Оно, кажется, вулканического происхождения. Путь к нему преграждает чистейший горный ручей. Тут сделана аккуратная заводь, а далее сквозь болотную топь можно выйти к мёнскому озерцу. Тишь тут стоит нереальная. Только слышно, как озеро дышит. Памятка для туристов гласит: «Если вам все-таки очень хочется кинуть что-то в озеро – не кидайте камни – положите монетку на счастье!» Как хорошо жить и просто быть на турбазах, где ещё все не достроено, не вытоптаны луга, всё не отлажено, и можно просто пошалапайничать вне оточенного для всех регламента досуга и быта…

Так вот, самое интересное – это очень долгая, живописная экскурсия, ведомая самим Игорем Алексичем к тому самому озеру Горных Духов, что описана и Иваном Ефремовым и рисована Чорос-Гуркиным. Скажем так – двухчасовой заброс на уазике в местечко добытчиков земных недр – где сам юный Алексич когда-то работал в партиях добытчиков. Потом часовой пролаз по полю из валунов – так называемом в Сибири курумником – после этого штурм ручья и живописных сочных полян, где уже карликовые берёзы стелются в высокогорье как шайтан-трава. Если не смотреть под ноги – падать и падать придётся всегда.

Вот, наконец, преодолев несколько горок, мы выходим к нему самому – очень странному, холодному и даже в середине лета с ледником озеру. Оно безжизненно. То есть там нет рыб. Но вода кристально чиста. И в нём же много ртути. Не таких паров – которых надышались Гуркин с Ефремовым, от чего были у них галлюцинации, нет, говорит Игорь Алексич, такого просто так не происходит. Испарения ртути так просто не будет – нужен целый ряд физических условий. Чуть не новолуние или полнолуние и особое состояние… Не знаю, как у писателей и художников – у меня было состояние выхода в другое измерение ума. Да и вся группа туристов после этого озера внезапно стала так дружно и непринуждённо вести себя – что как уж отринуть опыт тонких первооткрывателей. А ведь мы были там лишь с полчаса. А ну как останься там на день-два – да пообщайся с душами мест наедине. Будь ты хоть какой Чорос.

Вообще, конечно, обитель Горных Духов вряд ли какого человека долго потерпит. Это точно вряд ли. Вот йети – да, это его земля. Мало нужно человеку, чтобы сойти с ума и бежать без оглядки со многих мест этого мира. Только привычное, только чувство локтя и узнаваемые уюты дают покой. Тут настолько дикая, дышащая самим космосом природа – что кажется всё страшным и странным. После того спускаться в обжитые широты, видеть, как люди (и ты тоже) не сразу приходят в себя – всё то чего-то да стоит. Не только фото-видео с этих мест. Тот мистический опыт – как мудрость – ей невозможно научиться, её невозможно передать, её можно только пережить и ещё ощутить…

Не стоит просто так мимоходом читать и делать свои поверхностные беглые выводы об этом прочитанном. Лучше один раз это увидеть – как говорится – чем сто раз на все лады услышать. Что касается таких мест – каждое место силы, по мнению шаманов, откладывает неизбывный отпечаток на вашей душе. Оно её закаляет. И делает вас неуязвимым и восприимчивым.