Индеец на Байкале

О бедных индейцах замолвите слово

Каждая поездка на остров Ольхон уникальна и не забывается никогда. Потому что там всё всегда по-другому. Как? Я точно не знаю, как описать, но явно запоминается всё лучшее… Потому что Ольхон дарит энергию, открывает новые грани тебя самого, ощущение полёта. В любви к Ольхону признавались многие. Но никто не смог обозначить то чувство всерьёз. Ощущение благодарности, утешения не проходит от посещения сего острова очень долго. Как будто, так надо — много страдать, долго скитаться, чтобы потом вдруг найти приютик. Итак, выйдя за Иркутск на автозаправке ловлю Камазик до Ользонов — аккурат у кафешки. Там ем и иду дальше на трассу. Берёт молодой бурят, которому дарю Шаманов Байкала —он довозит меня до Баяндая, что является развилкой с северной дороги на БАМ на Ольхон Тут пришлось пройти километров пять, прежде чем удалось застопить авто на Байкальчик. Чудо случается, когда устаёшь ждать и отчаиваешься верить — вот тогда награда находится и становится так легко и приятно, что кажется ты заслужил всё и теперь не будет напрягов. Но самое удивительное: встретить настоящего друга в пути — некоторые идут тоже в путь. Таким другом оказался Рома Стрельченко, но почему-то на своём крутом суперджипе, уж не знаю, чем он стал заниматься — но дела его пошли в гору. Выяснилось, что он набирает, отправляет группы туристов в Монголию: двухнедельные туры с пятитысячным пробегом. Более того, уже на Ольхоне я наткнулся на настоящего индейца Дика из Дакоты, который со своим оператором искал легенды и предания. Ну и с моими Шаманами ему и повезло, поскольку не проходит и дня, как следующим вечером я знакомлю его с Геной Тугуловым.

Это встречу опишу отдельно. Значит звонит мне Дик и говорит: знакомь с шаманом Геной. Мы встретились в кафешке Байкал Вью с обзором на Шаманскую Гору. Было ветрено и начинался ураганный дождь и ливень, который почему-то прошёл стороной — в десяти метрах от нас — на нас падали только редкие капли дождя и никаких омовений. Вобщем, Геннадий заставил себя подождать — пока же мы стали пить чай и радоваться встрече тут. Дик худощавый орлинолик, черноволос, настоящий подвижный как ртуть индеец пл.Кроу. Прямо с картинки про настоящих индейцев сошедший персонаж, кажется — галлюцинация. Он оказался очень доброй душой, в прошлом адвокатом, потом немного скитальцем и вот теперь он стал легендодобывателем с мировым замахом на самое интересное в мире.  Жалко, что когда настоящие индейцы сходятся вместе им нет времени выкурить трубку мира — не то, что поговорить о самом главном, животрепещущем. Говорить можно долго. Сидеть безмятежно на песчаном берегу и говорить и пить чай и купаться, и мечтать под Сосной на морском берегу — ничего уже нет, что было бы важнее этой встречи и пляжа.

Кажется, ради этой встречи в пути всё и затевалось до того. Нет чтобы лучше узнать друг друга, мы просто треплемся, суетимся, или беспомощно сидим и улыбаемся друг другу… Выяснилось только, что в американских паспортах есть до сих пор графа о резервации… То есть человек может чего угодно достигнуть, сделать кучу пластических операций и летать вокруг света день и ночь, но когда он возвращается на родину своих предков в Северную Дакоту любой полицай может его спросить, почему он покинул резервацию! И этот нонсенс, и необходимый юридический прецедент заставляет задать вопрос: Почему никто не говорит о геноциде коренного населения Америки как Южной, так и Северной: целых двух континентов уничтоженных сотен тысяч свободных и уникальных племен?.. Никаких расследований этого, мемориалов убиенных и архивов, и вещей семей убитых… Просто так вычеркнутый исторический пласт длиной в десятки тысячелетий, море культур.

Мы наконец встретились! Настоящий индеец приехал к нам на Байкал

Наконец они едут и к нам: Дик из Северной Дакоты